在涪陵监狱下行约五公里处，有一老街名曰李渡。因是长江岸边重要的水驿，未到涪陵工作之前，就曾听说过他的大名。

　　从单位出发，沿着蜿蜒的林间山路，驱车不到十分钟，就到了李渡老街。当在半山腰时，停车俯视，李渡老街尽收眼底，层层叠叠的房子在长江边拔地而起，沿着山势，错落有致，鳞次栉比，有充满历史气息的砖瓦石房，也有充满现代元素的高楼大厦。在时间的延续下，他们交织融合在一起，构成了一幅特别的时代画卷，砖瓦石房犹如一张古朴的竹简，记录着李渡的前世，高楼大厦又像一个巨幅屏幕，播放着李渡的今朝。

　　外地人初来李渡，李渡人必谈李白，这仿佛是每个李渡人心照不宣的习惯！到涪陵工作后，当第一次听到李渡与李白联系一起时，心中颇为惊讶，这片土地瞬间增加了历史厚重感，让人肃然起敬。史料记载，乾元二年，李白被贬，流放夜郎，船至李渡，由此过江。老百姓为了纪念李白渡江这段历史，将原有地名“洪渡”改名为“李渡”。从此，一代诗仙与一片热土便产生了交集，成了一代代李渡人的文化记忆。

　　千年之后，重情重义的李渡人依然铭记着那个豪迈奔放、放浪不羁的李白，在他当年渡江处，安放着一尊两米多高的太白石像，供人们参拜；在修建新区时，将一条繁华的南北主干道命名为太白大道。今朝，走在李渡老街的青石板路上，我仿佛也与诗仙来了场跨距千年的相会，听他吟唱“我寄愁心与明月，随君直到夜郎西”。

　　行走在李渡老街的上街，有点儿冷清和落寞，除了时而路过的汽车，未曾有一个身影与我擦肩而过。街边，绝大部分房屋墙面斑驳、窗户破损、门庭紧锁，看上去已有些时日无人居住了。在一间门市前，看见一块布满灰尘的粮店牌匾，充满年代感，情不自禁联想到此地以前应该是川流不息，商贾云集，而现在却门庭冷落，人烟稀少，顿时一丝苍凉涌上心头。

　　行走在李渡老街的中街，相对上街而言，多了些人气。有老人陪伴孙子玩耍，有大姐们围坐闲聊，有水果铺的老板苦苦等待生意的到来。

　　临近中午，看到街边有家火锅店，拾级而上，安坐下来。我们的到来让女主人有些意外，不过她马上回过神上前热情招呼。吃饭时，老板娘主动和我们搭讪，当得知我们不是李渡本地人后，她瞬间转换身份，成为李渡历史的讲述者，开始详细介绍李渡的昨日种种。此刻，她俨然不只是这家火锅店的老板，而是成为整个李渡的主人。老板娘说，这家店她开了30多年，养活了一家大小，倾注了所有的情感，李渡搬迁后，虽然生意每况愈下，但偶尔有之前的街坊邻居回来坐坐，想着门面是自己的，经营成本低，又不想去城里住，就一直开到今天。听了老板娘的讲述，我看出来她是一个很有情怀的人。我想，她只是想在味蕾上帮助更多的街坊邻居记住老李渡、记住乡愁。

　　行走在李渡老街的下街，滚滚长江映入眼帘。李渡，因水而兴，也因水而衰，就在这滚滚江水下，淹没着李渡老街绝对多数房屋，许多人的家园从此沉睡江中。为了支持三峡工程建设，李渡老街居民积极响应国家号召，特别是淹没线下的居民，舍小家，为大家，放弃故土，移居他处，着实让人感动。

　　站在江边，仰望李渡老街，再回头看看那一汪奔腾不息的江水和东上西下的船舶，一个人或者哪怕是一座城，在历史的长河中，都显得好渺小，何尝不是船舶划破江水后激起的一朵朵浪花！

　　◎吴文山（作者单位：涪陵监狱）